Voces desde la India

lunes, 19 de septiembre de 2011

Cómo vestirse en la India

La verdad que no lo tengo claro, pero... imagino que no será muy legal ir desnudo; así que os planteo varios modelitos, para chico y para chica.

Occidental-europeito
Vivimos en un mundo globalizado, y si lo tenía claro, se confirmó cuando me vi mirando bolsos y camisetas muy chulos con trisqueles y trasgus, echos a mano, igualitos a los que puedo comprar a 10 minutos de mi casa.
Así pues, te puedes comprar unos pantalones al estilo perro-flauta por el modico precio de 'a partir' de unos...2.5€ y camisetas por 1.20€ aprox.
Eso si, si decides usar tu ropa, o la que te compres es recomendable tanto para chicos como para chicas ir cubiertos. Ojo!!! eso no quiere decir mucho, simplemente no ir de tirantes y pantalones y faldas por debajo de la rodilla.
Por supuesto puedes ir como quieras, pero si ya por ser europeo (yo creo que es el motivo) te van a mirar y van a tratar de rozarte sutilmente cual niño de 6 años, si vas de tirantes igual un poco más. No pasa nada, llama la atención y al principio hace gracia, ... cosas culturales... , pero llega un momento que cansa y ofende.

Indias orientales
Para chica. como todos sabeis el traje típico es el sari, y dejo un documento gráfico de cómo vestirlo.
file:///I:/FOTOS/OVIEDO/2011.08.19_India/2011.9.6_Puskar%20022.avi

Un sari es un colorido atuendo femenino que prevalece en el subcontinente indio. Consiste de una larga tira de tela sin puntadas, que va desde cuatro a nueve metros de longitud y se ajusta al cuerpo de la portadora según diferentes usos y estilos. La forma más común de ponerse un sari es envolviendo la cintura femenina por uno de los extremos, mientras el otro borde pasa por encima del hombro, con el estómago descubierto.
Normalmente, las mujeres del subcontinente se ponen el sari por encima de una pequeña blusa denominada choli o ravika. El choli tiene mangas cortas, un cuello bajo y se presenta cortado.

Para los hombres:
Lunghi
Es una tela rectangular de unos 2 m de largo que los hombres se ponen a la cintura. Según parece, lo 'normal' es ponerlo para dormir, aunque es una de las prendas que más en visto para hombre, tal vez para clases económicas más desafortunadas.
A la cintura se suelen envolver una tela, que les hace de cinturón pra los riñones o de cogin en la cabeza cuando tienen que coger peso, o para envolverselo a la cintura mientras se asean.
También aquí podeis ver como se viste, aunque utiliza un dhoti doblado a la mitad.

Dhoti

El dhoti es blanco. Es una tela de unos 5 metros. Es una prenda más tradicional. Algunos historiadores de la vestimenta creen que el dhoti, una especie de calzón envolvente y la más vieja prenda India, es el precursor del sari. Aunque hoy es exclusivamente cosa de hombres, hasta el siglo XIV fue portado indistintamente por ambos sexos.

sábado, 17 de septiembre de 2011

Mother Teresa quotes

In Kolkata we met Miki. She is from Japan.
We were as volunteer in different places, so I could not spend so much time with her. But it was great. Thank you Miki.
I am taking some word from her, so I want you to share.

“We can not do great things. We can only do little things with great love.”

“What we are doing is just a drop in the ocean. But if that drop was not in the ocean, I think the ocean would be less because of that missing drop. I do not agree with the big way of doing things.”

“Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat.”

"If you judge people, you have no time to love them."

"People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway.
If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway.
If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway.
The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway.
Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway.
For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway."

"I'm a little pencil in the hand of a writing God, who is sending a love letter to the world."

"Do not wait for leaders; do it alone, person to person."

sábado, 10 de septiembre de 2011

Resumen gráfico de los últimos días

cualquier día con la cervecita previa a la cena...

...en el Hotel Fairlawn (Sudder Street)

las "protas" del blog

BELLY GUEST:...fiesta en la azotea de nuestro hotel...

...a la española!!!!

SUDDER STREET: cualquier día en el Spanish...

SUDDER STREET: más Spanish...

NEW MARKET: comiendo arroz Briyani el día del
Eid Mubarak

eligiendo tela para un traje a medida...
por 50€!!!

Delicioso chiken egg roll!!!

Prem Dan

algunas de las mujeres de Prem Dan

Prem Dan

CALCUTA: a la entrada del Tantra,
la disco gratis los miércoles

CALCUTA: entrada del Tantra

Last lunch en Sudder St. con la última "pandi" de spanish
antes de la Diáspora...

los chicos...

...y las niñas...
nos faltan Rocío, Rosana, Ana, Francina...!!!

VARANASI: niñas de la ONG Semilla para el Cambio

TREN CAMINO A VARANASI: sleeper
con AC, casi un lujo!!!

VARANASI: niños de la ONG Semilla para el Cambio

VARANASI: pose espontánea

VARANASI: con el ghat principal al fondo

VARANASI: ceremonia al anochecer en el ghat
principal

Así acababan nuestros pies todos los días...

VARANASI: el precio de la lección de la cremación,
la tienda de pasminas!!!

VARANASI: pelando a un niño en plena calle

VARANASI: el paraíso de las vacas....

VARANASI: ...vacas en la calle

VARANASI: ....vacas en las tiendas

VARANASI: ...vacas en el Ganges

AGRA: esto es lo único que pudimos ver del Taj Mahal,
y a esta distancia....HAY QUE VOLVER!!!!

ESTACION DE TREN DE MUGHAL SARAI:
una de laspocas papeleras de la India!!!

ESTACION DE TREN DE MUGHAL SARAI: tratando de conciliar el sueño....

ESTACIÓN DE TREN DE MUGHAL SARAI:
...entre bichos, vacas, más gente...

JAIPUR: Hawa Mahal

JAIPUR: Jantar Mantar

PUSHKAR: lago sagrado de Brahma.
Al fondo, la cumbre que alcanzamos al día siguiente.

PUSHKAR: disfrutando de la terraza en la Haveli

PUSHKAR: Indian pose

PUSHKAR...iniciando el ascenso a la cima

PUSHKAR: riding an indian bike, indian way!

PUSHKAR...un parón en mitad del camino

PUSHKAR: por fin en la cima!!

PUSHKAR: Eva, feliz con su nuevo
Sari...qué estilazo!

lunes, 5 de septiembre de 2011

Esto del karma sera un timo???

...no me queda claro, la verdad.

Hace 2 días (creo), salíamos de Varanasi con el karma limpio, dispuestas a afrontar una noche más en tren camino de Agra, para ver el Taj Mahal, y seguir la ruta hacia Jaipur que habíamos planificado (y que realmente estuvo condicionada desde el principio por la parada obligada en Agra)

Ya cuando compramos los billetes de tren no había sitio en el tren nocturno en Sleeper y nos dieron opción de otro tren que salía de Mughal Sarai, a 40m en bus desde Varanasi, y llegaba a Tundla, a otros 40m de Agra en bus, y en vez de ir en cama iríamos en asientos reclinables...No pasa nada, el karma estaba de nuestro lado y había solución, así que cogimos el billete con esa opción. Good karma

El problema empezó en Varanasi, ya que el día que íbamos a coger el tren era festivo y estaban varios accesos cortados, un tráfico infernal...Nos dijeron que debíamos salir con mucho tiempo a la estación porque podíamos quedarnos en un atasco por tiempo ilimitado, así que sin poder aprovechar el día entero salimos a buscar un rickshaw que nos llevara a la estación de buses. Después de rechazar lo menos a 15 porque nos daban precios muy altos alegando el tráfico, rutas alternativas más largas pero sin atasco...etc, conseguimos que uno nos llevara por un precio razonable. Tras varias consultas para saber dónde coger el bus, por fin nos aclaramos, pero nos dijeron que el bus no iba a llegar por el atasco tan grande que había...Bad karma.

Intentamos negociar con varios rickshaws para que nos llevaran pero no se bajaban de la burra con los precios, ni siquiera cuando un indio muy amable que también iba al mismo sitio intentó negociar por nosotras...no había tu tía. Con paciencia seguimos esperando, y finalmente apareció el bus que nos llevaba a la estación por 15Rs, eso sí con infinitos indios mirando con descaro y comentando y riendo entre ellos. Good karma.

Llegamos por fin a la estación, sobre las 20h, y aunque nuestro tren salía a las 23h intentamos confirmar si venía en hora. Preguntando nos fuimos enterando de que venia con 1h de retraso, pero un indio que nos indicó amablemente nos iba actualizando la información cada rato, y el retraso iba aumentando considerablemente: 3h, 5h...y subiendo. Se había roto un cable y tenían que arreglarlo. Bad karma.

Mientras tanto, estábamos tiradas en la entrada de la estación, y a medida que pasaba el tiempo se iba acomodando la gente de la calle para pasar la noche, y los perros empezaban a merodear (parecía incluso que estábamos ocupando un sitio que no era nuestro...). A la vez, íbamos escuchando las llamadas de todos los trenes y nos daba la impresión de que todos pasaban por Agra...así que intenté ir a comprar un nuevo billete en otro tren que saliera antes. Y digo intenté porque hasta la tercera ventanilla y un par de cabreos por lo impacientes que son los indios y lo poco que hacen por entenderte, no conseguí que me vendieran el único que supuestamente iba a Agra (sigo diciendo que creo que iban todos...pero bueno). Este tren salía a las 2:25 de la mañana, y sólo pude comprar categoría "general", es decir, "de a mogollón"...karma ambiguo

Pasamos de estar tiradas en la calle a tirarnos en la pasarela de acceso a las vías, y allí estuvimos otro buen rato hasta que pasó la policía diciendo que teníamos que bajar a las vías y allí no podíamos estar. Para ese momento ya sabíamos que nuestro tren llevaba 1h de retraso, así que bajamos y buscamos un banco de piedra donde poder tirarnos abrazadas a nuestras cosas e intentar dormitar un poco.

Por fin llega nuestro tren, y un indio que ya nos había indicado antes nos avisa para que no lo perdamos, y nos pregunta la categoría donde viajamos. Al enterarse de que es General, nos dice que va a intentar hablar con el revisor a ver si hay sitio en Sleeper con AA y si pagamos la diferencia nos puede meter. Con una rapidez pasmosa en el tiempo de parada del tren nos hace la gestión, con cuchicheos entre ellos incluidos, y nos consigue las plazas para ir durmiendo fresquitas, por el doble de dinero de lo que realmente valen. Karma ambiguo again.

Pagamos con gusto por conseguir por fin una cama, y como nos dijeron que el tren llegaría sobre las 3 de la tarde, podíamos dormir sin hora...eso sí, ya íbamos a estar justitas para poder ver el Taj con calma...

Renovadas por fin de sueño al día siguiente, preguntamos sobre la 1 cuánto faltaba....y nos enteramos de que llevamos 3 horas de retraso!!!! Very bad karma!!!

Definitivamente, llegamos sobre las 5 y el tren a Jaipur salía a las 8, dejamos las maletas en la cosigna y salimos andando hacia el Taj, unos 40 min de caminata, que nos sentó bien después de la paliza de tren. Afortunadamente no nos llovió, pero justo 5 minutos antes de bajar del tren estaba cayendo una tromba de agua.

De camino se veía muy a lo lejos, nos recorrimos las 3 entradas y no se veía nada, además de haber cerrado ya las puertas por ese día. El premio de consolación fue la continuación de la puerta este hacia abajo, desde la que se veía un poco la parte de atrás, pero nada parecido a lo que tenía en mi cabeza...BAD KARMA!!!

Por lo menos el tren de Jaipur tuvo un retraso razonable de 40 minutos y al llegar como teníamos el hotel reservado nos vinieron a buscar....y se recuperó un poquito el karma.

sábado, 3 de septiembre de 2011

Con el karma limpio bajo la lluvia....

Varanasi, 3 de Septiembre, mediodia...y no para de llover!!! pero no se habia acabado ya el monzon???

El Ganges esta el doble de alto de lo habitual, de los ghats (escaleras hacia el rio) se ven como mucho 3 o 4 escalones, de los templos de la orilla del rio solo se ve el tejado por encima del agua, no se puede ir en barca porque el rio baja con mucha fuerza...esta claro que vamos a tener que volver en otra epoca del a;o para disfrutar la ciudad en todo su esplendor...

Eso si, nos vamos con el karma limpio, ya que hemos hecho el "learning the burning", que consiste en presenciar una cremacion a orillas del Ganges y aprender como se realiza todo el proceso:

Cuando una persona de la familia muere, se prepara el cuerpo en casa con aceites para purificar el cuerpo y facilitar la cremacion, aromas y flores, y se envuelve en una sabana blanca si es hombre y en una roja si es mujer. Con 2 palos de bambu se monta una camilla y 4 miembros hombres de la familia trasladan el cuerpo al ghat correspondiente. Alli se encarga la casta de los parias de realizar todo el proceso de la cremacion. Previamente la familia tiene que pasar por la oficina del gobierno para dejar constancia de la muerte, el motivo, etc, y obtener el certificado de defuncion, ya que sin eso no se puede icinerar.

Para icinerar un cuerpo hacen falta 360Kg de madera, que se pesan y se eligen en el mismo sitio, y se necesitan 3 horas para que el cuerpo arda completamente. Se coloca una pila de madera, y encima el cuerpo. El fuego siempre lo tiene que encender un miembro masculino de la familia, y en caso de no haber ninguno, un hombre cercano a la familia, quien se afeita la cabeza, la barba el bigote, etc, y se viste de blanco para purificarse previamente a la ceremonia.

Esta prohibido encender el fuego con mechero o similares, por lo que se debe ir a buscar el fuego para encender la pila al templo de Shiva, y con ello encender la hoguera.

Despues de las 3 horas de cremacion, puede ser que el pecho en el caso de los hombres o las caderas en el caso de las mujeres no se haya quemado. En ese caso los restos se tiran igualmente al Ganges para que se los coman los peces. Las cenizas, por supuesto, acaban tambien en el Ganges.

Hay 5 tipos de personas que no se queman, porque ya se considera que son lo suficientemente puras como para no necesitar pasar por la purificacion de la cremacion: los ni;os menores de 10 a;os, las mujeres embarazadas, los santos (monjes), los leprosos y la gente a la que le faltan extremidades. En los 2 ultimos casos se considera que ya han sufrido los suficiente en vida como para estar purificados, y se adentran en el Ganges en barca, y una vez alli se tiran los cuerpos al rio.

En las cremaciones no esta permitido que vayan las mujeres, porque se considera que no tienen el alma tan fuerte y se ponen a llorar, lo que implica que el alma del muerto no se siente libre para avanzar hacia el Nirvana. Otro motivo es porque en el caso de la mujer que pierde a su marido se daban casos en los que cuando veia la pila ardiendo se tiraban a ella, y eso es algo prohibido por la religion hindu, puesto que dios es el que da la vida el que la quita.

Con todo esto ya sabeis tanto como nosotras, pero como no esta permitido hacer fotos en las cremaciones, os falta vivirlo en primera persona para limpiar vuestro karma...Varanasi os espera!!

Asi que mas ligeras y con el karma limpio emprendemos en breve el camino a Agra, confiando en que no llueva en el Taj Mahal, y dejando atras la cuidad de las calles estrechas en donde puedes encontrarte una vaca o una bufala en cualquier esquina, mezclada con el trafico, dentro de una tienda, o incluso te la tienes que quitar del medio para poder atravesar una calle...

Good Karma!!